麦田的颜色

2005年12月31日23点55分， 电视里在放时代广场倒计数的热闹场面，洗澡， 从头到脚刷干净，再刮胡子， 干干净净下楼的时候， 已经是2006年了。原来过年可以是这么容易， 这么爽的呢。

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新年第一天， 媳妇值班， 有急诊病人需要处理， 开车送她去， 然后在停车场坐车里看书。

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继续研究匈牙利。 翻开当时的笔记， 其中有一段因为导游的不敬业而对导致匈牙利人很有些看法。大致看了他们的历史，回想当时在那里的经历， 似乎能把历史原因和他们的心态对应起来了。

布达佩斯的几天里， 我的导游是位28岁的女孩。 在陪我采访的几天时间里， 无数的时间她是远远地跟在我后面在手机上和人说着什么，或者用匈牙利语和司机聊天，全然不顾她作为一个导游的职责。 在我提问时不得不做出回答为数不多的介绍词里， 我听不到她对自己祖国的在乎， 也看不见她对自己职业的责任。 在采访笔记里我写到， 在这所美丽的城市里， 却让我感到一种压抑， 那种除了个人的利益外不求进取，对国家的未来满不在乎的压抑。

匈牙利是一个历史悠久但却缺乏真实自我的民族，是一个始终活跃在欧洲的政治舞台上，努力起舞，总觉得自己是主角，但却被所有的角色踢来踹去不当一会事的角色；是以为自己是一个无比强大的帝国却总是被所有帝国和非帝国的邻居们宰割着疆土的国家。因为近代和苏联的紧密联系被外人误解成东欧的一部分时， 他们会仰面朝天不屑地说， 别说我们是东欧， 我们和奥地利人是一样的， 是奥匈帝国的一部分；但他们又不愿意正视他们曾经是德国法西斯死心塌地的追随者。为了夺回被瓜分曾是它的疆土克罗地亚和斯洛伐克，匈牙利的平民和部队和纳粹并肩作战，付出的代价是首都被一样无情的苏联红军打得稀巴烂， 直至王宫成为废墟，跨越多瑙河连接了布达和佩斯的桥梁悉数被炸毁；匈牙利和德国法西斯一起屠杀了世代居住在这里的几十万犹太平民，却能在此刻堂而皇之地说， 今天的布达佩斯依然是欧洲人均犹太密度最高的城市。。。。。。

我只希望我是太偏激地理解了这个国家这个民族， 毕竟我在那里就是短短的几天时间。导游给我的印象也许只是个很极端的例子，书上看来的也只是某些个人的观点。 司机在分手时竟然有些羞愧地说：“也许该道歉， 但必须说这实在不是我们匈牙利人做事的方法”。我很愿意相信他， 但所见所闻， 依然是自己的亲身经历。 个体的反映依然是来自那片土地的感觉， 个体多了， 也就成了现象了。

很希望能有机会再好好去那里走一下， 仔细体会一下， 去发现让我压抑的只是一些幻觉而已。